Bodenausgleichsmasse

Bodenausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Spachtelmasse, die unebene Böden vor dem Verlegen eines neuen Belags glatt und eben macht. Sie wird flüssig angerührt, ausgegossen und verteilt sich weitgehend von selbst. Das klappt aber nur, wenn Untergrund, Wassermenge und Grundierung stimmen – sonst entstehen Risse, Blasen oder Hohlstellen.

Wofür sie gedacht ist

Unter Vinyl, Laminat, Parkett, Teppich oder Fliesen muss der Boden eben sein. Besonders dünne Beläge wie Designvinyl zeichnen jede Delle und jede Fuge nach. Bodenausgleichsmasse gleicht Mulden, Kellenschläge im Estrich, alte Fliesenfugen und kleine Höhenunterschiede aus. Sie ersetzt keinen Estrich: Wer mehrere Zentimeter aufbauen muss oder einen schwingenden Untergrund hat, braucht eine andere Lösung.

Die üblichen Schichtdicken

Halten Sie sich an die Mindest- und Höchstschichtdicke auf dem Sack. Zu dünn aufgetragen reißt die Masse, zu dick schwindet sie ungleichmäßig und braucht ewig zum Trocknen. Auch eine Schicht, die an der tiefsten Stelle 12 mm und an der höchsten 1 mm hat, ist eine Herausforderung – hier hilft es, tiefe Mulden erst vorzuspachteln.

Verbrauch berechnen

Als Faustwert gelten etwa 1,5 bis 1,7 kg Pulver je Quadratmeter und Millimeter Schichtdicke. Den genauen Wert nennt der Hersteller. Beispiel: 20 m² bei durchschnittlich 5 mm ergeben 20 × 5 × 1,6 = 160 kg, also sieben Säcke zu je 25 kg. Kaufen Sie einen Sack Reserve, denn die Durchschnittsdicke unterschätzt man fast immer. Ein angerührter Sack lässt sich nicht nachträglich strecken, und eine Pause mitten in der Fläche hinterlässt einen sichtbaren Absatz.

Den Untergrund vorbereiten

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und frei von Staub, Öl und losen Teilen sein. Alte Kleberreste und lose Farbe kommen herunter, Risse im Estrich werden vorher geschlossen. Dann folgt die Grundierung, und die ist kein optionaler Schritt: Sie verhindert, dass ein saugender Estrich der Masse das Wasser entzieht, und sie sorgt für Haftung. Ohne Grundierung steigen Luftblasen auf und die Oberfläche wird porös.

Besondere Untergründe brauchen besondere Grundierungen. Auf Calciumsulfat-Estrich, oft Anhydrit genannt, verwenden Sie nur die Grundierung, die der Hersteller der Masse dafür ausdrücklich freigibt. Auf alten Fliesen braucht es eine Haftbrücke für nicht saugende Untergründe. Holzdielen müssen fest verschraubt sein und bekommen eine faserverstärkte Masse, sonst reißt die Schicht an jeder Dielenfuge.

Kleben Sie an allen Wänden einen Randdämmstreifen, und dichten Sie Türschwellen und Durchbrüche ab, damit die flüssige Masse nicht unter der Tür ins Nebenzimmer läuft.

Anmischen

1. Wasser vorlegen. Die angegebene Wassermenge exakt abmessen, in einen sauberen Kübel geben.
2. Pulver einstreuen und mit einem Rührquirl bei niedriger Drehzahl klumpenfrei verrühren, etwa zwei bis drei Minuten.
3. Reifezeit beachten, falls der Hersteller eine vorschreibt, und dann kurz nachrühren.
4. Sofort verarbeiten. Die Verarbeitungszeit liegt meist bei 20 bis 30 Minuten.

Mehr Wasser macht die Masse nicht besser, sondern schwächer. Zu viel Wasser führt zu Entmischung: Oben sammelt sich eine weiche Schlämmschicht, die später abmehlt und den Belagkleber nicht hält.

Ausgießen und verteilen

Beginnen Sie an der Wand, die am weitesten von der Tür entfernt ist, und arbeiten Sie in Bahnen zur Tür hin. Gießen Sie die Masse aus und verteilen Sie sie mit einer Glättkelle oder einem Rakel grob auf die gewünschte Höhe. Direkt danach rollen Sie mit einer Stachelwalze kreuzweise darüber, um eingeschlossene Luft zu entfernen. Mit Spikeschuhen unter den Sohlen können Sie die frische Fläche betreten.

Bei größeren Flächen arbeiten zwei Personen besser als eine: Einer rührt, einer gießt. Die neue Ladung muss an die noch flüssige Masse anschließen, sonst entsteht ein Grat.

Trockenzeiten

Viele moderne Massen sind nach wenigen Stunden begehbar, einfache Produkte eher nach etwa einem Tag. Belegreif ist die Fläche später, abhängig von Schichtdicke, Raumklima und Belag. Unter dampfdichten Belägen wie Vinyl oder unter Parkett ist Geduld gefragt; hier kann eine Feuchtemessung sinnvoll sein. Voll belastbar ist der Boden laut vielen Herstellern nach etwa drei Tagen.

Während der Trocknung darf es weder zu kalt noch zu warm sein – meist sind 5 bis 25 °C angegeben. Zugluft und direkte Sonne sind zu vermeiden, weil die Oberfläche sonst schneller trocknet als der Kern und reißt. Also Fenster zu, auch wenn es nach Baustelle riecht.

Typische Fehler

• Grundierung vergessen oder nicht trocknen lassen. Die häufigste Ursache für Blasen und Ablösungen.
• Nach Gefühl Wasser zugeben. Die Masse verläuft dann zwar schöner, bleibt aber weich.
• Zu wenig Material gekauft. Eine Arbeitsunterbrechung zeichnet sich später im Belag ab.
• Fußbodenheizung eingeschaltet. Sie muss während der Trocknung aus sein, sonst reißt die Schicht.
• Ebenheit nicht geprüft. Selbstverlaufend heißt nicht selbstnivellierend; mit einer langen Wasserwaage oder Richtlatte nachkontrollieren.

Sicherheit

Zementhaltige Massen sind stark alkalisch und reizen Haut und Augen. Tragen Sie beim Anmischen eine Staubmaske der Klasse FFP2, eine Schutzbrille und Handschuhe. Spritzer auf der Haut gleich mit Wasser abwaschen, nicht erst am Ende des Tages.

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zur Nivelliermasse?

Im Alltag keiner, beide Begriffe meinen dasselbe Produkt. Mehr dazu unter Nivelliermasse.

Kann ich Bodenausgleichsmasse offen lassen?

Die meisten Produkte sind nicht als Nutzschicht gedacht und stauben ab. Es gibt spezielle Massen für den Endbelag, etwa in Kellern und Werkstätten.

Welcher Belag kommt danach?

Fast jeder: Fliesen, Vinyl, Laminat oder Parkett. Beachten Sie die Belegreife und die Hinweise des Belagherstellers zur Trittschalldämmung.