Bandschleifer

Ein Bandschleifer ist die kräftigste unter den Handschleifmaschinen. Ein endloses Schleifband läuft über zwei Rollen, und die flache Unterseite dazwischen trägt in kurzer Zeit viel Material ab. Er ist das Werkzeug fürs Grobe – und wer ihn für den Feinschliff nimmt, schleift Mulden in jede Fläche. Wie gut er schleift, hängt dabei mindestens so sehr vom Band ab wie von der Maschine.

Wofür er gedacht ist

Der Bandschleifer spielt seine Stärke überall dort aus, wo Material weg muss: alte Lackschichten auf Türen und Fensterläden, verwitterte Oberflächen an Gartenmöbeln, sägeraue Bretter, Leimfugen an verleimten Platten, Kanten, die etwas zu viel Übermaß haben. Auch das Brechen von Kanten und das Anpassen von Werkstücken gelingt mit ihm schneller als mit jeder anderen Handmaschine.

Für große Flächen, bei denen es auf eine gleichmäßige, feine Oberfläche ankommt, ist er dagegen die falsche Wahl. Dort übernimmt ein Exzenterschleifer oder ein Schwingschleifer den Feinschliff.

Bandschleifer oder Bandschleifmaschine: Handgerät und stationäre Maschine

Der Begriff Bandschleifmaschine meint beides – das Handgerät und die stationäre Maschine. Beim Handbandschleifer kommt die Maschine zum Werkstück: Türen, Platten, Dielen, Eingebautes, viel Abtrag auf großer Fläche. Bei der stationären Maschine kommt das Werkstück zur Maschine: Kanten, Rundungen und Kleinteile, mit Tisch und Anschlag auch in präzisen Winkeln, dafür sind große Flächen unmöglich.

Viele Handgeräte lassen sich mit einer Halterung kopfüber an der Werkbank einspannen. Dann wird das Werkstück an das Band geführt, was bei kleinen Teilen und beim Anfasen von Kanten praktisch ist – ein Kompromiss, der für gelegentliche Arbeiten reicht. Wer das regelmäßig macht, ist mit einem stationären Bandschleifer besser bedient, der einen Auflagetisch und oft einen Tellerschleifer mitbringt.

Aufbau und Kenngrößen

Breitere Bänder sind bei großen Flächen schneller und neigen weniger zum Kippen. Schmale, leichte Geräte sind handlicher bei Kanten und Überkopfarbeit. Für die meisten Heimwerker ist ein Gerät mit 75 mm Bandbreite der brauchbare Mittelweg.

Beim Kauf zählen drei Dinge mehr als die Wattzahl auf dem Karton. Die Maschine darf unter Last nicht einbrechen – schwache Motoren werden langsamer, sobald man etwas drückt, und das Band schmiert statt zu schneiden. Der Absauganschluss sollte einen gängigen Durchmesser haben; das ist wichtiger als ein großer Staubsack. Und das Bandmaß sollte verbreitet sein, denn exotische Größen sind schwer zu bekommen und teuer. Die Drehzahlregelung ist bei Kunststoff, Lack und Metall nützlich, für reine Holzarbeiten verzichtbar.

Das Schleifband ist das eigentliche Werkzeug

Ein Schleifband besteht aus einer Unterlage aus Gewebe oder Papier, einem Bindemittel und dem Schleifkorn. Für Bandschleifer ist Gewebe die bessere Unterlage: Es reißt nicht an der Werkstückkante und hält die Spannung besser. Papierbänder sind billiger, reißen beim kräftigen Abtrag aber an Kanten und kosten am Ende mehr als ein gutes Gewebeband.

Die richtige Körnung

Die gängigen Körnungen reichen von 40 bis etwa 240. Für einen Bandschleifer ist aber vor allem das untere Drittel interessant.

• K40 bis K60 für starken Abtrag: alte Farbschichten, sägeraue Oberflächen, Brandspuren.
• K80 bis K120 für den ersten Glattschliff nach dem Grobabtrag.
• K120 bis K150, höchstens K180 als letzter Schliff mit dem Bandschleifer, bevor der Exzenterschleifer übernimmt.

Feinere Körnungen gibt es, sie bringen aber wenig, weil die Maschine für feine Oberflächen zu aggressiv ist. Überspringen Sie nie mehr als eine Stufe, sonst bleiben die Kratzer der gröberen Körnung sichtbar. Von K60 direkt auf K150 zu wechseln, spart keine Zeit: Die feine Körnung braucht dann ewig, um die tiefen Kratzer der groben zu entfernen.

Richtig führen

1. Maschine anlaufen lassen, bevor sie aufsetzt. Ein Band, das im Stand aufgelegt wird, reißt beim Einschalten eine Kerbe ins Holz.
2. Flach aufsetzen. Die gesamte Schleiffläche liegt gleichmäßig auf. Kippt die Maschine nach vorn oder hinten, gräbt sich eine Rolle ein.
3. Mit der Faser arbeiten. Quer zur Faser trägt der Bandschleifer schneller ab, hinterlässt aber tiefe Kratzer, die man nach dem Ölen oder Lackieren deutlich sieht. Das ist nur beim ersten Grobabtrag sinnvoll.
4. In Bewegung bleiben. In überlappenden Bahnen gleichmäßig hin und her führen, nie auf einer Stelle verweilen.
5. Nicht drücken. Das Eigengewicht der Maschine reicht. Mehr Druck bremst das Band, erwärmt das Holz, stumpft das Korn ab und verstopft die Körnung.

Band wechseln und länger nutzen

1. Netzstecker ziehen. Beim Bandwechsel greift man zwischen die Rollen.
2. Spannhebel lösen. Die vordere Rolle fährt zurück, das Band wird locker.
3. Neues Band mit Laufrichtung auflegen. Der Pfeil auf der Innenseite zeigt in die Richtung, in die sich das Band bewegt. Umgekehrt montiert, kann sich die Klebestelle öffnen.
4. Spannen und zentrieren. Maschine kurz laufen lassen und die Zentrierschraube nachstellen, bis das Band mittig läuft.

Ein Band, das sich mit Harz und Lack zugesetzt hat, ist nicht zwingend verbraucht. Ein Reinigungsstift aus Naturkautschuk wird bei laufender Maschine gegen das Band gedrückt und nimmt die Rückstände heraus. Lagern Sie Bänder hängend oder in der Originalverpackung an einem trockenen Ort: Feuchte Bänder verziehen sich, zu trockene können an der Klebestelle spröde werden. Ein Band, das beim Lauf schlägt oder springt, ist verzogen und gehört aussortiert.

Typische Fehler

• Mulden in der Fläche. Entstehen, wenn die Maschine an einer Stelle zu lange stehen bleibt. Lieber mehrere schnelle Durchgänge als einen langsamen.
• Abgerundete Kanten. An der Werkstückkante kippt die Maschine gern über die Ecke. Die Schleiffläche sollte nie mehr als ein Drittel überstehen.
• Band läuft seitlich ab. Mit der Zentrierschraube bei laufender Maschine nachstellen, bis das Band mittig läuft.
• Zu starker Druck. Das Band wird heiß, die Oberfläche verbrennt.

Metall schleifen

Viele Bandschleifer können auch Metall, sofern das Band dafür geeignet ist. Zirkon- oder Keramikkorn auf Gewebe ist hier die richtige Wahl, Normalkorund stumpft an Stahl schnell ab. Arbeiten Sie mit wenig Druck und kurzen Kontaktzeiten, denn Metall wird am Band schnell heiß. Kleine Teile lassen sich dann nicht mehr halten, und gehärteter Stahl verliert seine Härte, wenn er sich blau verfärbt. Ein Gefäß mit Wasser neben der Maschine hilft, Werkstücke zwischendurch abzukühlen. Für Aluminium gibt es eigene Bänder mit Beschichtung; auf Standardbändern schmiert das weiche Metall die Körnung schnell zu.

Staub und Sicherheit

Ein Bandschleifer erzeugt mehr Staub als jede andere Handschleifmaschine. Holzstaub, besonders von Eiche und Buche, gilt als krebserregend. Arbeiten Sie mit Absaugung und einer Atemschutzmaske der Klasse FFP2, bei alten Lackschichten, die Blei enthalten können, mit FFP3. Gehörschutz und Schutzbrille gehören ebenfalls dazu.

Der Staubsack reicht für kurze Arbeiten, ein angeschlossener Werkstattsauger ist deutlich wirksamer. Beim Schleifen von Metall entstehen Funken, die Holzstaub im Staubsack oder im Sauger entzünden können. Vor dem Wechsel von Holz zu Metall muss beides leer sein.

Wann sich ein Bandschleifer lohnt

Für gelegentliches Schleifen ist ein Exzenterschleifer die vielseitigere Maschine. Den Bandschleifer braucht, wer regelmäßig alte Möbel aufarbeitet, Fensterläden und Türen abschleift, viel mit sägerauem Holz arbeitet oder Terrassenmöbel restauriert. Die beiden Maschinen ergänzen sich, sie ersetzen sich nicht.

Häufige Fragen

Was kostet ein Bandschleifer?

Einfache Geräte gibt es ab etwa 50 Euro. Solide Maschinen mit Drehzahlregelung und guter Absaugung kosten 100 bis 250 Euro, Profigeräte mehr. Stationäre Band-Tellerschleifer liegen bei 100 bis 400 Euro.

Wie viele Bänder brauche ich?

Für ein Möbelstück rechnen Sie grob mit zwei bis drei Bändern je Körnung. Bei Lackresten und Harz mehr, weil sich die Bänder zusetzen.

Kann ich damit Parkett schleifen?

Für einzelne Stellen ja, für ganze Räume nicht. Parkett wird mit einer großen Walzen- oder Bandschleifmaschine aus dem Verleih geschliffen, mehr dazu bei Parkett schleifen.

Taugt er für Metall?

Mit dem passenden Band aus Zirkonkorund, ja. Für Entgraten und Entrosten ist er nützlich, für große Metallflächen ist ein Winkelschleifer mit Fächerscheibe oft praktischer.