Lampe anschließen - so gehts

Eine Deckenlampe anzuschließen gilt als einfache Elektroarbeit – drei Drähte, drei Klemmen. Trotzdem ist es eine Arbeit an der festen Hausinstallation, und die gehört nach den Regeln der Technik in die Hände einer Elektrofachkraft. Wer die Arbeit dennoch verstehen will oder die Lampe mechanisch vorbereitet, sollte wissen, was die Drähte bedeuten, welche Fehler lebensgefährlich sind und wann ein Befund zwingend zum Elektriker führt.

Wer die Lampe anschließen darf

Arbeiten an der elektrischen Anlage hinter dem Hausanschluss sind nach den Anschlussbedingungen der Netzbetreiber eingetragenen Installationsbetrieben vorbehalten. Das gilt für den Lampenanschluss genauso wie für eine neue Steckdose. Im Schadensfall prüft die Versicherung, wer angeschlossen hat. Ein Elektriker hängt eine Lampe meist in einer halben Stunde auf; die Kosten liegen oft bei 50 bis 100 Euro, bei mehreren Lampen in einem Termin je Lampe weniger.

Was Sie selbst tun können: Lampe auspacken und vormontieren, Deckenhaken oder Montageschiene anbringen lassen, Leuchtmittel einsetzen, Schirm aufhängen.

Die Drähte und ihre Farben

In Altbauten können die Farben völlig anders sein, etwa grau und rot für Außen- und Neutralleiter. Farben sind dort kein Beweis. Die Fachkraft misst, statt sich auf die Farbe zu verlassen.

Zwei Drähte ohne Schutzleiter

Ragen nur zwei Drähte aus der Decke, handelt es sich meist um eine alte Zweileiterinstallation, bei der der Schutzleiter fehlt oder mit dem Neutralleiter kombiniert ist. Leuchten der Schutzklasse II (doppelt isoliert, Symbol: zwei ineinanderliegende Quadrate) dürfen dort angeschlossen werden, weil sie keinen Schutzleiter brauchen. Eine Metalllampe der Schutzklasse I ohne Schutzleiter anzuschließen, ist gefährlich: Bei einem Isolationsfehler steht das Gehäuse unter Spannung. Das ist ein Fall für die Fachkraft, die über eine Nachrüstung entscheidet.

Die fünf Sicherheitsregeln

Jede Arbeit an elektrischen Anlagen folgt fünf Regeln in fester Reihenfolge:

1. Freischalten: Sicherung ausschalten, nicht nur den Lichtschalter. Ein falsch verdrahteter Schalter kann den Neutralleiter statt des Außenleiters trennen.
2. Gegen Wiedereinschalten sichern: Sicherung markieren oder abkleben, Mitbewohner informieren.
3. Spannungsfreiheit feststellen: mit einem zweipoligen Spannungsprüfer an allen Leitern. Ein digitaler Spannungsprüfer ist verlässlicher als ein einpoliger Phasenprüfer.
4. Erden und kurzschließen: bei Niederspannungsanlagen im Haus meist entbehrlich, in anderen Anlagen vorgeschrieben.
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken.

So läuft der Anschluss ab

1. Aufhängung prüfen. Der Deckenhaken oder die Montageplatte muss das Gewicht der Lampe sicher tragen. Schwere Leuchten brauchen Dübel passend zur Decke; bei Gipskarton Hohlraumdübel oder Befestigung an der Unterkonstruktion.
2. Adern vorbereiten. Etwa 8 bis 10 mm abisolieren, beschädigte Aderenden abschneiden. Mit einer automatischen Abisolierzange geht das sauber.
3. Klemmen. Heute sind Verbindungsklemmen mit Hebel oder Steckklemmen üblich, früher Lüsterklemmen. Schutzleiter zuerst, dann Neutralleiter, dann Außenleiter.
4. Zugprobe. An jeder Ader leicht ziehen. Was sich löst, war nicht richtig geklemmt.
5. Klemmen im Baldachin verstauen, ohne Adern zu quetschen.
6. Einschalten und testen.

Leuchtmittel, Dimmer und LED

Nach dem Anschluss kommt die Frage nach dem Leuchtmittel. Nicht jede LED ist dimmbar, und nicht jeder Dimmer verträgt LED. Hängt an einem alten Dimmer für Glühlampen plötzlich eine LED-Lampe, flackert sie, brummt oder lässt sich nur in einem kleinen Bereich regeln. Abhilfe schafft ein LED-geeigneter Dimmer, dessen Einbau wieder Sache der Fachkraft ist.

Achten Sie außerdem auf die Angabe der maximalen Wattzahl an der Fassung. Bei LED ist sie kaum noch ein Thema, bei Halogenlampen in engen Schirmen kann eine zu starke Lampe den Schirm oder die Fassung überhitzen. Die Lichtfarbe wählen Sie nach Raum: warmweiß mit etwa 2.700 Kelvin im Wohnbereich, neutralweiß um 4.000 Kelvin in Küche und Werkstatt.

Typische Fehler

• Nur den Lichtschalter ausgeschaltet. Der Außenleiter kann trotzdem Spannung führen.
• Farbe statt Messung. Im Altbau lebensgefährlich.
• Schutzleiter nicht angeschlossen, obwohl die Lampe ihn braucht.
• Adern im Baldachin gequetscht. Die Isolierung scheuert durch.
• Zu schwere Lampe an einfachem Haken. Die Lampe hängt, bis sie fällt.

Wann die Fachkraft zwingend ran muss

Brüchige, verfärbte oder verkohlte Adern, Aluminiumleitungen, unklare Verdrahtung mit mehr als drei Adern, fehlender Schutzleiter bei Metallleuchten, Anschluss im Bad nach den Schutzbereichen der DIN VDE 0100-701 oder ein Auslöser des Fehlerstromschutzschalters nach dem Anschluss – all das verlangt Messung und Beurteilung durch einen Elektriker. Dasselbe gilt für größere Geräte wie einen Herd, siehe Herd anschließen.

Häufige Fragen

Warum sind drei Drähte an der Decke, die Lampe hat aber nur zwei?

Die Lampe ist schutzisoliert und braucht keinen Schutzleiter. Der grün-gelbe Draht wird dann einzeln isoliert in einer Klemme im Baldachin untergebracht.

Was bedeuten zwei schwarze oder braune Drähte?

Meist eine Serienschaltung, bei der sich zwei Lampen oder Lampengruppen getrennt schalten lassen. Die Zuordnung klärt die Fachkraft durch Messen.

Kann ich eine Lampe selbst bauen?

Den Lampenkörper ja, siehe Lampe aus Holz bauen. Für den Anschluss ans Netz gelten dieselben Regeln wie oben.