Fliesenkleber auftragen

Ob eine Fliese in zwanzig Jahren noch fest sitzt, entscheidet sich in den zwanzig Minuten, in denen der Kleber offen ist. Richtiger Kleber, passende Zahnung und vollflächige Benetzung – mehr Geheimnis gibt es nicht. Die meisten Hohlstellen entstehen, weil eine dieser drei Stellschrauben falsch sitzt.

Die Kleberarten

Den größten Teil der Arbeit erledigen zementäre Dünnbettmörtel. Sie werden als Pulver gekauft, mit Wasser angerührt und binden chemisch ab. Die flexible Variante, oft Flexkleber genannt, enthält Kunststoffzusätze und gleicht Spannungen zwischen Fliese und Untergrund aus. Sie ist heute praktisch der Standard für Böden, Fußbodenheizung, Außenbereiche und großformatige Fliesen.

Dispersionskleber kommen gebrauchsfertig aus dem Eimer. Sie trocknen durch Verdunstung, eignen sich für Wandfliesen im trockenen Innenbereich und für kleinere Reparaturen, nicht aber für Böden oder Nassbereiche.

Reaktionsharzkleber auf Epoxid- oder Polyurethanbasis bestehen aus zwei Komponenten. Sie haften auf schwierigen Untergründen wie Metall, sind chemisch beständig und teuer. Im Wohnbereich braucht man sie selten.

Die Kürzel auf dem Sack

Die Einteilung stammt aus der Norm DIN EN 12004. Ein C2 TE S1 ist damit ein Flexkleber mit hoher Haftung, rutschfest an der Wand und mit längerer Verarbeitungszeit – der Allrounder, den die meisten Heimwerker brauchen.

Den Untergrund vorbereiten

Der Untergrund muss tragfähig, eben, sauber und trocken sein. Trennende Schichten wie alte Farbe, Tapetenreste oder Staub verhindern, dass der Kleber sich verbindet. Stark saugende Untergründe wie Gipsputz, Porenbeton oder Gipskarton bekommen eine Grundierung, damit sie dem Kleber nicht das Anmachwasser entziehen – sonst verdurstet er und haftet nur pulvrig.

Nicht saugende Untergründe wie alte Fliesen werden gründlich gereinigt und mit einer Haftbrücke vorbehandelt. In Feuchträumen folgt vor dem Kleben die Abdichtung, siehe Fliesen verlegen.

Untergründe im Überblick

• Beton. Mindestens einige Monate alt, damit er nicht mehr schwindet. Schalölreste und Zementschlämme entfernen.
• Gips-, Kalk- und Zementputz. Gipsputz darf höchstens 1 Prozent Restfeuchte haben und braucht eine Grundierung. Kalkzementputz ist unproblematischer.
• Gipskarton und Gipsfaser. Plattenstöße gespachtelt, grundiert, im Nassbereich mit Abdichtung. Mehr dazu unter Gipskartonplatten im Feuchtraum.
• Porenbeton. Stark saugend, unbedingt grundieren. Siehe Gasbetonsteine.
• Alte Fliesen. Fest sitzend, gereinigt, mit Haftgrund. Hohle Fliesen vorher entfernen.
• Estrich. Zementestrich höchstens 2,0 CM-Prozent, Calciumsulfatestrich höchstens 0,5 CM-Prozent Restfeuchte.
• Holzuntergründe und Trockenestrich. Nur mit hoch verformbarem Kleber, oft zusätzlich mit Entkopplungsmatte.

Welche Zahnung zu welcher Fliese

Maßgeblich ist, dass die Fliesenrückseite nach dem Andrücken gut mit Kleber bedeckt ist. Stark profilierte Rückseiten brauchen eher die größere Zahnung. Welche Zahnspachtel es gibt, steht im eigenen Beitrag.

So tragen Sie den Kleber auf

1. Anrühren. Pulver ins Wasser, nicht umgekehrt, mit dem Rührquirl klumpenfrei mischen. Einige Minuten reifen lassen und erneut durchrühren.
2. Kontaktschicht. Mit der glatten Kellenseite eine dünne Schicht fest in den Untergrund drücken. Sie sorgt für die Haftung.
3. Durchkämmen. Sofort mit der gezahnten Seite in einem Winkel von etwa 45 bis 60 Grad durchziehen. Die Rillen verlaufen alle in dieselbe Richtung.
4. Fliese einlegen. Quer zur Rillenrichtung leicht einschieben und andrücken. So fließen die Kleberstege zusammen.
5. Stichprobe. Hin und wieder eine frisch gesetzte Fliese abheben: Die Rückseite sollte weitgehend bedeckt sein.

Buttering-Floating für große Formate

Bei Bodenfliesen, Formaten ab etwa 30 × 60 cm, im Außenbereich und in Nassbereichen reicht das einfache Kammbett oft nicht. Beim Buttering-Floating-Verfahren bekommt auch die Fliesenrückseite eine dünne Kleberschicht. Dadurch entsteht ein nahezu hohlraumfreies Bett, in dem sich weder Wasser sammeln noch eine Kante unter Last abbrechen kann.

Die offene Zeit im Blick

Jeder Kleber bildet nach einer Weile eine Haut. Legen Sie eine Fliese auf eine solche Haut, klebt sie scheinbar, haftet aber kaum. Machen Sie den Fingertest: Bleibt beim Antippen kein Kleber mehr am Finger, ist die Fläche zu alt – abkratzen und neu auftragen. Bei Wärme und Zugluft verkürzt sich die offene Zeit erheblich. Tragen Sie deshalb nur so viel Fläche auf, wie Sie in etwa 15 bis 20 Minuten belegen können.

Typische Fehler

• Klecksverfahren, also Kleberbatzen an den Ecken. Die Fliese liegt hohl und bricht unter Last.
• Wasser nachgießen, wenn der Kleber im Eimer steif wird. Das schwächt ihn; besser kleinere Mengen anrühren.
• Kleber aus den Fugen nicht entfernt. Ausgehärtet stört er beim Verfugen.
• Dispersionskleber am Boden. Er ist dafür nicht gemacht.

Häufige Fragen

Wie viel Kleber brauche ich?

Je nach Zahnung etwa 2 bis 5 kg Pulver je Quadratmeter, beim Buttering-Floating mehr. Der Hersteller nennt den Verbrauch auf dem Sack.

Wann darf ich verfugen?

Bei normalem Kleber meist nach 24 Stunden, bei schnell erhärtendem Kleber schon nach wenigen Stunden.

Was kostet Fliesenkleber?

Einfacher Kleber gibt es ab etwa 10 Euro für 25 kg, Flexkleber C2 TE S1 meist für 20 bis 40 Euro. Am Kleber zu sparen lohnt nicht – das Material ist der kleinste Posten im Bad.

Wie werde ich alten Kleber los?

Das hängt von der Kleberart ab. Die Wege stehen beim Fliesenkleber entfernen.