Dämmstoff für den Dachboden

Die Dämmung der obersten Geschossdecke ist eine der wirksamsten und günstigsten Energiesparmaßnahmen am Haus. Warme Luft steigt nach oben, und über eine ungedämmte Decke zum kalten Dachboden geht viel Heizwärme verloren. Wer den Dachboden nicht bewohnt, dämmt den Boden und nicht das Dach – das ist einfacher, billiger und oft in einem Wochenende erledigt.

Muss ich überhaupt dämmen?

Das Gebäudeenergiegesetz verlangt, dass oberste Geschossdecken zu unbeheizten Dachräumen einen Wärmedurchgangskoeffizienten von höchstens 0,24 W/(m²K) erreichen, sofern sie nicht den Mindestwärmeschutz erfüllen oder das Dach darüber gedämmt ist. Für Eigentümer, die ihr Ein- oder Zweifamilienhaus schon lange selbst bewohnen, gibt es Ausnahmen; bei einem Eigentümerwechsel greift die Pflicht meist für den neuen Eigentümer innerhalb einer Frist. Lassen Sie sich im Zweifel vom Schornsteinfeger oder einem Energieberater sagen, ob Sie betroffen sind.

Um den Wert von 0,24 zu erreichen, genügen je nach Material etwa 12 bis 16 cm Dämmstoff. Sinnvoll sind oft 16 bis 20 cm, denn die zusätzlichen Zentimeter kosten wenig.

Begehbar oder nicht begehbar

Die wichtigste Frage vor dem Kauf: Wird der Dachboden als Abstellraum genutzt?

• Nicht begehbar. Dämmrollen oder Matten werden einfach ausgelegt, am besten in zwei Lagen mit versetzten Stößen. Das ist die günstigste Lösung. Für den Weg zu Schornstein oder Antenne genügt ein Laufsteg.
• Begehbar. Druckfeste Dämmplatten mit einer aufgelegten Holzwerkstoffplatte, etwa OSB oder Spanplatte, oder Dämmstoff zwischen Kanthölzern, auf die eine Beplankung geschraubt wird. Das kostet mehr, schafft aber eine vollwertige Abstellfläche.

Die Materialien

Je kleiner die Wärmeleitfähigkeit in W/(m·K), desto dünner kann die Schicht sein. PUR-Platten erreichen dieselbe Wirkung mit etwa einem Drittel weniger Dicke als Mineralwolle, kosten aber mehr. Holzfaser dämmt etwas schlechter, hält dafür im Sommer die Hitze länger ab. Einen Überblick über natürliche Materialien gibt der Beitrag Ökologische Dämmstoffe.

Die Dampfbremse

Warme Raumluft enthält Feuchtigkeit. Zieht sie durch die Decke in den Dämmstoff, kühlt sie dort ab und kann kondensieren. Bei Holzbalkendecken gehört deshalb eine Dampfbremse unter den Dämmstoff, also auf die warme Seite, luftdicht verklebt an allen Stößen und Anschlüssen. Bei Betondecken wirkt der Beton selbst bereits dampfbremsend; viele Hersteller empfehlen trotzdem eine Folie als Schutz. Nie gehört eine dampfdichte Folie auf die kalte Oberseite der Dämmung, denn dort würde sich Feuchtigkeit sammeln.

Verlegen Schritt für Schritt

1. Boden räumen und reinigen. Alte Kartons, Staub und lose Teile entfernen. Unebenheiten ausgleichen, wenn Platten verlegt werden.
2. Dampfbremse auslegen, Bahnen mindestens 10 cm überlappen und mit Klebeband verkleben. An Wänden und Durchdringungen hochziehen und anschließen.
3. Dämmstoff zuschneiden. Mineralwolle mit einem Dämmstoffmesser mit etwa 1 cm Übermaß, damit sie klemmt. Platten mit Säge oder Messer passgenau.
4. Fugenfrei verlegen. Jede Lücke ist eine Wärmebrücke. Bei zwei Lagen die Stöße versetzen.
5. Anschlüsse sorgfältig ausbilden, besonders am Kniestock, an der Bodenluke und um Schornstein oder Leitungen.
6. Gehbelag verlegen, wenn der Boden begehbar sein soll, und Laufwege markieren.

Die Bodenluke wird oft vergessen. Eine ungedämmte, undichte Luke lässt so viel Wärme durch wie mehrere Quadratmeter Decke. Es gibt gedämmte Einschubtreppen und Dämmhauben zum Nachrüsten.

Typische Fehler

• Lücken und offene Stöße. Schon wenige Zentimeter Spalt zwischen zwei Dämmbahnen wirken wie ein Loch in der Decke. Die warme Luft sucht sich genau diesen Weg.
• Dampfbremse nur ausgelegt, nicht verklebt. Eine Folie mit offenen Überlappungen bremst keinen Dampf, sondern leitet die feuchte Luft gezielt in den Dämmstoff.
• Mineralwolle zusammengedrückt. Wer auf ungeschützter Mineralwolle herumläuft oder Kisten darauf stellt, drückt sie flach und nimmt ihr einen großen Teil der Wirkung. Für Abstellflächen braucht es druckfeste Platten oder einen Laufsteg.
• Lüftung des Dachraums zugestopft. Dämmstoff, der bis in die Traufe geschoben wird, verschließt die Belüftung des Dachs. Dort bildet sich dann Tauwasser an der Unterseite der Dachhaut.
• Bodenluke vergessen. Die ungedämmte Luke ist oft die größte verbleibende Schwachstelle.

Alte Mineralwolle: Vorsicht

Wer alte Dämmung entfernt, sollte wissen, wann sie eingebaut wurde. Mineralwolle, die vor etwa dem Jahr 2000 hergestellt wurde, gilt als möglicherweise krebserzeugend, weil ihre Fasern im Körper schlecht abgebaut werden. Beim Ausbau alter Mineralwolle sind Schutzanzug, FFP2- oder besser FFP3-Maske und Schutzbrille Pflicht. Das Material wird angefeuchtet, in dichte Säcke verpackt und als gefährlicher Abfall entsorgt. Neuere Produkte tragen ein Gütezeichen, das die unbedenkliche Faserform bestätigt.

Was es spart und was es kostet

Das Material für die Dämmung einer Decke kostet je nach Dämmstoff und Aufbau etwa 10 bis 40 Euro je Quadratmeter, begehbare Lösungen liegen im oberen Bereich. Die Einsparung hängt stark vom Ausgangszustand ab und kann bei einer bislang ungedämmten Decke im Bereich von 10 bis 20 Prozent der Heizkosten liegen. Für Dämmmaßnahmen gibt es staatliche Förderungen, deren Bedingungen sich regelmäßig ändern – beantragen Sie sie vor der Beauftragung.

Häufige Fragen

Kann ich den Dachboden selbst dämmen?

Ja, gerade die nicht begehbare Variante ist gut machbar. Einblasdämmung zwischen Balken erledigt dagegen ein Fachbetrieb.

Was ist mit der Dachschräge?

Wird das Dach später ausgebaut, dämmt man zwischen den Sparren statt auf dem Boden. Beides zugleich ist doppelt bezahlt. Mehr zur Decke unter Oberste Geschossdecke dämmen.

Braucht der Dachboden danach Lüftung?

Ja. Der kalte Dachraum muss weiterhin belüftet sein, damit Feuchtigkeit abziehen kann. Lüftungsöffnungen an Traufe und First nicht zustopfen.